华裔服装设计名至实归亦或虚火过旺-【资讯】
在世界时装界卖力地制造着一个个诸如PhillipLim、AlexanderWang、DerekLam和JasonWu等华裔时装新星的同时,中国自己的时装媒体也自顾自关起门来,追捧一众本土设计师,制造了极具娱乐精神的繁荣。华裔设计师,或者说中国设计师,是否真的准备好了?中国人心中挥之不去的“世界时尚中心”的梦想,应该如何去追寻?
中国曾经流行过这么一句话:“越是民族的,就越是世界的。”因此,正当国门打开的时候,民俗作为一种可以满足他者好奇心的玩意儿,自然而然地成为一把推销自己的利器。但各式绣品上的龙飞凤舞,显然不具备更深层的沟通可能,没有老外会认同一只蛇形怪物和一只大鸟是可以成为夫妻的。
在中国的民俗中,真正在服装上能走向世界的无非是旗袍,而旗袍本身也不再是满族人的传统服饰了。在华洋杂处的上海,旗袍被收紧,改良成勾勒出女性曲线的样貌。而从满族服装中衍变出的中式立领(mandarincollar),如今也成为男装界告别领带的先锋。在这些中国服装元素进入世界主流服装设计体系漫长的过程中,均有中西融合的痕迹,甚至伴随着民俗背景不断被淡化的过程。设计的终极目标是沟通,要赢得世界,就必须学会和世界说同一种语言。
最先走向世界的日本设计师,也经历了从贩卖民俗到完善其沟通技巧的过程。早在19世纪末,日本的和服便成了巴黎女性的玩物,有关日本的一切都是美好且时髦的。待到20世纪60年代,森英惠等时装设计师登陆巴黎,却非常强烈地遭遇到了传统日本服装技术和hautecouture之间的相互融合问题。这种牵强且不完善的沟通技术,如今我们还能在许多印度时装设计师身上清楚地看到。然而,从高田贤三这一辈日本设计师开始,很多人已经清醒地意识到,设计中过于强调民族身份,无疑是在给自己画地为牢。紧跟其后的三宅一生、川久保玲和山本耀司,更是熟于为西方所建立的时装体系添加新鲜刺激的观念,这一切都来自日本文化的核心,而并非只是徒有其形。参考了日本设计师的这一发展脉络后,华裔设计师和中国设计师们如今摆脱绣龙绣凤的状态,确实是走出了有效沟通的第一步。
捧红一个时装明星,必须依附于某个成熟的时装体系,其核心应该包括强大的市场和强势的媒体。毫无疑问,PhillipLim、AlexanderWang、DerekLam和JasonWu均是依附于纽约时装周体系而诞生的明星。而前辈日本设计师们则无一例外地选择巴黎时装周。尽管东京时装周也蔚为大观,却始终没有办法再上一个台阶。
纽约时装周一直坦言生活在巴黎和米兰的阴影下,却坐拥全世界最大的时装消费市场,其时装媒体也是一言九鼎,捧红一个设计师的速度堪以日为单位,这里拥有能一夜之间功成名就的“美国梦”的支撑,而欧洲则充斥了大量叫好不叫座、“饿肚子”的设计明星。
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